Les vignobles en terrasses de la côte amalfitaine s'accrochent à des pentes si abruptes que chaque récolte nécessite des mains humaines et des paniers en osier portés sur les épaules. Conca dei Marini et le hameau voisin de Furore cultivent la vigne depuis que les colons grecs ont introduit la viticulture au VIIe siècle avant notre ère, exploitant des microclimats où le calcaire draine rapidement l'eau et les brises marines tempèrent la chaleur estivale. Les cépages indigènes de la région—Falanghina, Piedirosso et le rare Ginestra—produisent des vins qui portent l'appellation DOC Costa d'Amalfi, protégée depuis 1995. La production annuelle reste inférieure à trente mille hectolitres, une fraction de la production de la Toscane, ce qui rend ces étiquettes difficiles à trouver en dehors de la Campanie. Amalfi Coast Wine Tours opère depuis Via I Maggio à Conca dei Marini, un village qui compte moins de sept cents habitants mais revendique trois siècles de lignée viticole documentée. Les visites traversent des parcelles familiales où les vignes poussent sur des murs en pierre construits sans mortier, certains datant d'avant l'unification de l'Italie. Les guides organisent des dégustations à l'intérieur de caves troglodytes creusées dans le tuf, des grottes naturelles qui maintiennent une température constante de treize degrés toute l'année. Le sol volcanique confère une minéralité saline absente des vins campaniens de l'intérieur des terres ; les notes de dégustation citent fréquemment la fleur d'amandier, la pêche blanche et une finale rappelant la pierre mouillée. De nombreux itinéraires combinent des visites de vignobles avec des transferts en bateau le long de la côte, permettant de comparer les blancs vifs de Furore et les rouges plus corsés produits près de Ravello. Le modèle opérationnel diffère nettement des domaines toscans industriels. Les exploitations font en moyenne deux hectares et les machines à vendanger ne peuvent pas naviguer sur les pentes de quarante degrés. La taille suit le système traditionnel de la pergola, où les vignes poussent en hauteur sur des châssis en châtaignier, maximisant l'exposition au soleil tout en laissant de l'espace au sol pour des cultures intercalaires de légumes. Cette intensité de travail explique pourquoi les bouteilles locales exigent des prix élevés malgré un potentiel de garde modeste. Le prestataire de la visite coordonne l'accès à des caves autrement privées, y compris celles produisant moins de deux mille bouteilles par an, des offres rarement exportées au-delà de Naples. Les fenêtres de réservation s'ouvrent à sept heures du matin pour s'adapter aux températures plus fraîches, idéales pour parcourir les parcelles en terrasses avant la chaleur de midi. L'intérêt contemporain pour la viticulture hyper-locale a rehaussé le profil de la région auprès des sommeliers. Le guide Slow Wine 2015 a récompensé Chiavi di San Pietro, une coopérative basée à Furore, pour la préservation de porte-greffes pré-phylloxériques. Les dégustations mettent l'accent sur le terroir plutôt que sur la technique, avec des comparaisons côte à côte démontrant comment l'influence maritime modifie les profils aromatiques sur un seul kilomètre de littoral.